在海下15~25米处的海底恒温、厌氧、紫外线为零。海底对葡萄酒的味道和结构平衡产生影响，在海底一段时间后，葡萄酒被赋予新的味道。
在海面下，这些长满了贝壳、珊瑚的酒瓶和围栏……其实，不算好看……
但，懂酒的人会知道它们意味着什么：让瓶身表面遍布珊瑚和微生物的海底环境，同样会对瓶内葡萄酒的口味产生“润物细无声”般的影响。在海底“熟成”一段时间后，它会被潜水员打捞出来，冲洗干净，送往附近的Edivo Vina酒庄，在那里，它将挂上写有“Navis Mysterium”字样的标签，在餐桌上被打开，或是躺在一个有着海水般深邃蓝色的盒子里，作为精美的旅游纪念品被出售。
Navis Mysterium来自拉丁语，
中文意为“海之谜”，在具有悠远酿酒传统的克罗地亚，这是迄今为止第一款面向公众的“海底陈年”葡萄酒。因此，它不仅是颇具象征意义的礼物，更值得到访的旅行者坐下来好好喝一杯：在能望见海景的餐桌旁坐定，看着戴上洁白的手套的侍应生，“嘭”地一声打开软木塞，然后将美丽的酡红色液体倒入醒酒瓶内，与空气的大面积接触让酒的浓烈香气逐渐变得柔和，轻晃酒杯，散发出诱人的芬芳——没有什么比来到一家海边的酒庄，吹着海风、享受一杯来自海底的美酒更惬意的事情了，不是吗？
克罗地亚位于巴尔干半岛的西北角，西临亚得里亚海，它包绕着克罗地亚的绵长海岸线上数不清的岛屿及半岛，并赋予当地葡萄酒以独特的风味。Edivo Vina酒庄就位于其中一个名为佩列沙茨(Peljesac)的半岛上，在半岛北部的Drace小镇，酒庄有着自己的葡萄园，种植了大片普拉瓦茨马里(Plavac Mali)葡萄，这是公认最能代表克罗地亚沿海地区风土的葡萄。被放置于海底的Navis Mysterium葡萄酒，也同样由这种红葡萄所酿造。
常坐飞机的旅行者都知道，高空会对葡萄酒的味道和结构平衡产生巨大的影响，同样的道理也适用于海底，于是，不放过任何一种可能性的酿酒师们，把这个过程挪到了品尝之前：将葡萄酒放入海底，静待其慢慢成熟。久而久之，它便成为了一种葡萄酒特殊的窖藏与熟成方法：海底陈年(Underwater Wine Aging)。虽然不同研究和
经验得出的结论不尽相同，但该方法的必备要素大致有这几项：水深15米以下、规律的洋流、稳定在10~12摄氏度的水温，以及至少6个月以上的贮藏时间。
而Edivo Vina酒庄出品的这款Navis Mysterium葡萄酒，放置点就在位于酒庄东南约30公里处的马里通海湾(Mali Ston Bay)，大概是佩列沙茨半岛与巴尔干半岛相距最近的海湾。
出于对葡萄酒在海底的密闭性的考虑，当然也为了让它看上去更有卖相，酒庄特意找来一种源于古希腊时代的双耳细颈陶罐，先将酿制好的葡萄酒封装于0.75L的普通玻璃瓶内，在酒窖贮藏3个月；再放入这种看上去充满复古气质、神秘兮兮的陶罐内，用蜡封住罐口。随后，这些罐子会被整齐地码放在一个巨大的金属条箱子里，加上防偷盗的双层锁，缓缓沉入马里通海湾的海底。
酒庄的负责人说，他们在五年多前已经开始用海底陈年的方法熟成葡萄酒，而马里通海湾是他们历经长时间考察后，从10个实验地点筛选出的3个最佳放置点之一。在海平面下15~25米处的海底，恒温、厌氧、紫外线为零，水流轻柔地摇晃着酒瓶，瓶身承受的压力却比在陆地上多出一半……经过一、两年的时间，这些看似并无关联的温度、湿度、压力、光照及氧气交换等种种因素，会让葡萄酒内部的分子结构产生复杂且难以说明的变化，
帮助酒中单宁的质感发挥到最佳水平，令其回味更为柔美悠长。
事实上，究竟是海底的哪几种因素令葡萄酒的口味发生改变？具体又是如何改变的？对于这些问题，酿酒师们至今也无确切答案，但普遍的看法是，在海底熟成的葡萄酒与在酒窖里熟成的同款酒品相比，虽然化学组成成分几乎完全一致，但口感明显更“老”一些，酒体更加醇厚。然而，当人们试图在陆地上进行模拟实验的时候，葡萄酒的口味却又变得不一样了：一些澳大利亚和南非的酒庄，尝试将葡萄酒放入人工模拟的海底环境，却得出了完全相反的结论，葡萄酒保持着非常新鲜的状态，单宁强劲。
无论如何，从今年5月开始，好奇的旅行者都可以前往克罗地亚的Edivo Vina酒庄，亲自品尝这款来自亚得里亚海的酒品，并做出自己的判断。同时，你还可以在酒庄工作人员的陪同下，潜入海中，欣赏它在海底沉睡的姿态，酒庄已经宣布与当地的杜布罗夫尼克假日旅行社(Dubrovnik Holiday Travel Agency)合作，为更多旅行者
提供这样独一无二的潜水之旅。但目前，对于这样一趟旅程的具体安排或开销，尚未公布更多细节。
当然，对任何事情总会存在反对的声音，早在Edivo Vina酒庄开始他们的
冒险之前，“海底陈年”的方法已受到不少异议，认为与其花费高昂的成本采用一种不能确切论证其效果的陈年方法，不如将精力花在更有意义的酿酒上。最具权威性的声音来自于美国酒精和烟草税务贸易局(TTB)，他们声称，葡萄酒在海底长期存放期间，软木塞可能会掺入对人体有害的杂质，而且，海域的卫生环境令人担忧，酒品可能遭受如重金属、石油等污染物的侵袭，因此，他们禁止在美国本土销售这种“海底陈年”的葡萄酒。
对于这一决定，该方法的支持者和推行者、加州纳帕谷美拉酒庄的主席吉姆·迪克认为这是“人为制造问题”，他列举了那个著名的案例：2010年，人们曾在波罗的海的沉船现场打捞出埋在海底170年之久的香槟，经品酒专家品鉴，发现酒中仍有气泡，入口甘甜。他还反驳道，“如果海水已经脏到(像他们说的那样)连密封的酒都有可能被污染，你怎么还能允许人们在其中游泳呢？”
也许，无论专业人士如何从技术、味道或
安全问题上争论不休，对于爱酒的人而言，只要被灌输了“将葡萄酒放进海底”的认知，人们都难以避免地被这件事本身的诗意和浪漫所打动。Madeline Puckette是美国知名葡萄酒评论网站Wine Folly的总监，她在2008年首次听到了关于“海底陈年”葡萄酒的故事，当时，在尝试了一款仅在海下待了60多天、并没能充分体现出海底魔力的西班牙葡萄酒之后，她仍然写道，如果哪天能够潜入海底，自己亲手挑一瓶葡萄酒上来，那么即使要花一大笔钱，她也会欣然下水。
从这个意义上说，将会带领客人潜水“参观”海底藏酒的Edivo Vina酒庄，也许为这个长久以来尚无定论的问题，提供了新的视角与思路。
